Переработанная повесть «Азиатская авантюра.Пакистан»

15 Март 2012

Свою деятельность по книгоделанию заморозил, но почему бы не представить обработанную историю путешествия по Пакистану?  В ноябре 2011 года я совершил вело-общественно-транспортный трип по Пакистану. Он продолжался какие -то жалкие 8 дней, но впечатлений хватит надолго!!
Свои приключения и ощущения собрал в маленькую повесть без картинок.
Фотографии Пакистанского приключения смотрите здесь.
А здесь можно скачать эту повесть и  читать в офлайне:

*.txt

*.rtf

Азиатская Авантюра. Пакистан.

Пролог

Третий день в Пакистане. Лежу в одной из комнат здания под странным для этой страны названием «Hotel». По полу у стен разбросаны импровизированные подстилки. Предполагается, что здесь должно размещаться 5-6 человек. Грязная засаленная материя кровати. Постельного белья не наблюдается. Амбразура окна рядом с незакрывающейся дверью туалета.

Любое движение доставляет дискомфорт. Просто устал, устал физически и, главное, морально. Я не один. Рядом назойливый, появляющийся «неожиданно» и неоткуда голос. Я часто с ним разговариваю. Иногда даже вслух. Он мне нравится. Такой нахальный, спокойный и альтруистичный, совершенно свободный от стереотипов и чужого мнения. Вот и сейчас затеяли мысленный разговор:

- Хорош, принимайся за писанину…

- Не хочу. Кому это нужно?

- Да тебе в первую очередь. Кто после тревела захочет выпустить книгу? Потом же будешь себя пинать за то, что не записал свое состояние, когда на это была энергия…

- Согласен… 5 минут

- Уже 3 дня филонишь. Хорош, работаем. Да и еще – сделай пару планов для видео.

- Вот, бля, еще и фильм…

Городок Хуздар раскинулся на востоке Пакистана рядом с границами Ирана и Афганистана. Вокруг горные образования, а здесь, посредине — «блюдо» относительного плоскогорья. Жарко, + 30. Ноябрь месяц. А совсем недавно месил грязь харьковских улиц и планировал очередное одиночное путешествие.

Никакого желания двигаться. Накопившаяся усталость с первого дня перелета. Выставляю камеру на средний план и начинаю снимать. С каждым днем впечатления от пройденных часов угасают. Так что нужно собраться…

1. Что за волшебный город Карачи или Как я купил велосипед.

Вылетел, как и полагается по расписанию из Бориспольского аэропорта, поздно вечером. 5 часов до Дубаи на Украинских авиалиниях. Не скажу, что сервис был плохим. Все познается в сравнении. И было же, ведь, с чем сравнить – второй участок до Пакистана я летел на авиалиниях Арабских Эмиратов…

Но сначала о Дубайском аэропорте. Большой. Нет, огромный, где все выходы на посадку располагаются вдоль одной линии, то есть к каждым воротам подкатывает авиалайнер. Чтобы сделать пересадку, я шел к своему рейсу минут двадцать. Иду, смотрю на аэродром, а там исключительно все самолеты Арабских авиалиний. Нет, блин, впечатляет. Такой себе распределительный центр между европейским и азиатским миром.

Ожидание между рейсами короткое – 3,5 часа. А реально пришлось ждать не более 1,5 часов – пока то, да сё. Так что оставшееся «сидячее» время я посвятил обдумыванию пакистанского тревела…

Созревание нового плана путешествия происходит у меня за пару месяцев. Просто вижу «окно» в своей жизни, просто, водя по карте в офисе, чувствую желание оказаться в той или иной географической точке. Я очень хотел в Индию, но в мотопутешествии по одной лишь туристической стране не хватает «надрыва», и я начал размышлять над добавлением в тревел авантюры. Просмотрев близлежащие страны, остановил свой взгляд на Пакистане. Идеальное место – азиатская страна со стереотипом некой опасности и таинственности. Вот то место, откуда начну свое новое приключение.

Специально не изучая обычаи и нюансы страны, решаюсь на велосипедное путешествие – слишком уж маленькая страна для байка. Никогда в своей жизни не совершал длинных велосипедных прохватов, а здесь планирую проехать около 800 километров.

Пытаюсь собрать «невесомый рюкзак». Правда, не совсем получается: во-первых, я решил взять с собой относительно большую камеру Canon с нормальным объективом для хорошего видео и фото. Во-вторых, штатив, нетбук и другие технические штуки.

Незадолго до старта впадаю в состояние автономности. Впереди 2 недели горного Пакистана, рождающие нервозность, и громкие глупые шуточки внутри моей головы. Стереотипы дают о себе знать. Каждый второй знакомый торопится поделиться об услышанном или увиденном «неспокойствии» Азиатской страны. Разбираясь с кнопками Help и SOS на спутниковом трекере, поймал себя на мысли, что беспокоюсь о маршруте. Беспокойства добавляет и тот факт, что сразу после Пакистана, в Боснии я наконец-то увижу команду будущей мотоциклетной кругосветки. Будет уютная атмосфера в горах под тепло камина и нетерпеливое общение знакомящихся друг с другом людей. А вдруг что-то случится, что не позволит мне быть на этом сборище??? Как-то жалко пропускать…

Короче, боязнь становится ощутимей, как только начинаешь представлять во всех красках ближайшее «счастливое» будущее.

Единственное спасение – возвращаться в «сейчас» и наслаждаться подготовкой, предстоящим одиночным трипом, предвкушением съемки нового фильма по мотивам приключения…

Никогда не летал на Арабских авиалиниях…

Увидев форму стюардесс, как из рекламы, с платочком, ниспадающим с шапочки, я обомлел — думал, что это просто рекламный трюк. Вкусная еда, вино, индивидуальный развлекательный центр – и все это за 1,5 часа полета. Короче, летайте арабскими авиалиниями!).

На встроенных мониторах пиктограмма самолета приближается к заветной точке. Вот он – долгожданный старт. С приближением к Пакистану растет необъяснимое волнение…

- Не парься, все путем, ничего нового не происходит)

- Знаю, просто волнуюсь, это нормально… Надо было подучить английский

- Ага, как в том анекдоте. Сколько раз уже пробовал довести английский до совершенства? Ну не твое. Забудь, он тебя не спасет.

- Да знаю… Это так, мандраж, нужно акклиматизироваться… психологически.

- Зачем? Ты же человек мира))

- Только не надо мной прикалываться!

В Карачи прилетаем в 10 часов утра. +26, большая влажность и неотвратимое желание вздремнуть после перелета. Покидая самолет, чувствую, как лишаюсь «внешней защиты». Теперь ты сам, один на один со своими стереотипами…

Пустынная местность. Ничего похожего даже на Борисполь. Замусоленное здание аэропорта, разбитая взлетно-посадочная полоса. Вспомнился фильм «Кандагар» про задержанный советский самолет в Афганистане.

Проходя паспортный контроль, думаю о предстоящем дне. Решаю сделать все подготовительные операции и сразу, сегодня, выехать подальше из Карачи. Что бы поменьше людей, разговоров и хаоса. План таков: поменять деньги в аэропорту, взять такси и ехать в город, за велосипедом. Затем купить карту Пакистана и сим-карточку с дешевым, а лучше безлимитным интернетом. И в путь…

В Пакистане ходят рупии, курс 85 к доллару. Очень удобно переводить на привычные деньги — одна гривна стоит 10 рупий. Нашел такси за 2000 рупий и мы с водителем направились на поиски велоси педа.

Хасим немного говорит по-английски и через 20 минут езды, он все-таки понял, что значит слово bycicle. Теперь я уверен, что мы едем туда, где можно найти мое будущее средство передвижения. Тем временем я взволнован окружающим миром: разрисованные в невероятные мотивы и невероятно яркими красками автобусы, люди, передвигающиеся на крышах и стенках бусов, левостороннее хаотичное движение и огромное количество мопедов. Мопеды в сочетании с хаотичным движением – аттракцион, который, в последствии, ощутил сам. Правил дорожного движения не существуют. Но водители, постоянно «включенные» в управление, отлично маневрируют в хаосе.  Представьте себе: перекресток магистрали с 4 полосами движения в одну сторону и непрерывным потоком машин, и водители как-то умудряются проехать этот адский «улей» без светофора. Люди приспосабливаются ко всему и здесь, постоянно нажимая на клаксон, водители спокойно пробираются сквозь хаос транспортных средств…

Забыл отметить несколько фактов: население в Пакистане — 150 млн. человек на территории, схожей по площади с Украиной. Карачи населяет 20 млн. жителей. Так что народу очень много…

Тем временем, я практикуюсь в фотографии. Слишком много сюрреалистичных картинок, слишком много хочется запечатлеть!! Тем более, нужно привыкать к новой камере. Я как во сне. А может я и есть во сне. Нет ничего реального. Только понимание того, что здесь может быть все по-другому, удерживает «крышу»…

Мы, наконец, добираемся до велосипедного района. Это такой себе рынок, где во всех лавках продают велики. Очень не хочется отпускать таксиста, с которым уже хоть как-то нашли общий язык, поэтому прошу его подождать, пока не куплю байк. Он соглашается.

Я на взводе, нервно шучу. Весь обвешанный техникой и вещами, беспокоюсь о сохранности «боекомплекта». Магазинчик узкий, 3 метра в ширину. С одной стороны на входе дожидается таксист, с другой, на улице, готовят велосипеды.

Думаю, я тут быстренько определюсь, куплю байк и поеду себе дальше. Спешу, ведь такси ждет, и ожидание явно будет стоить переговоров о цене водительских услуг. И главное – не деньги парят, а переговоры… Всегда хочется чувствовать, что ты заплатил оптимальную цену.

Тем временем общаюсь с хозяевами магазина, обмениваемся подарками — я им свой фильм и украинский флажок, а они скидку и бесплатный насос. Выбрал себе велосипед для пересеченной местности – с внедорожным профилем колес, с переключением передач – думал идти все-таки в горы…

Пока меня собирали в дорогу: подготовка байка, установка багажника, насос, запасные камеры, я фотографировал процесс, который проходил на заднем дворе, а там хозяин магазина мне показал стойло быков. Через неделю должно было состояться ритуальное жертвоприношение. Зрелище уникальное – посреди 20 миллионного города, в индустриальном районе – стойло домашних животных.

Я психологически спешил по двум причинам: хотел побыстрее, главное, до темоты, выбраться из города, а там уже искать ночлег. В городе оставаться категорически не хотелось — на каждом шагу видел попрошаек, а когда впоследствии появлялся на улице, меня сразу окружали бедные, замызганные пакистанцы.

Собранный велосипед грузят в такси на заднее сиденье, я даже не попробовал прокатиться. Опять надеюсь на авось… Вернее, подсознательно ищу приключений, не обращая внимания на детали.

На прощание договорился по возвращению вернуть велосипед за 50% стоимости. Кстати, о цене — 120 долларов. Я, конечно, договорился, но единственным, кто знал, где находится этот магазин, был таксист. Я не знал ни адреса магазина, ни района, где этот магазин находится. Уже тогда предполагал, что вряд ли вернусь…

Из всех стран, где я побывал, в Пакистане чувствуешь себя наиболее незащищенным с точки зрения ориентации в пространстве. Почему?

1 Надписей улиц на английском языке почти нет.

2 Пакистанцы – очень необразованный народ. Английский язык ограничивается 2-мя – 3-мя фразами. Даже полицейские, которых я спрашивал о направлении моего движения, не могли мне подсказать верного пути.

3 Тезис 3 тоже относится к необразованности, но на этот раз – умение читать карту местности. Когда я показывал карту Пакистана, люди не могли определить место, где мы находились…

Здесь помогает смесь интуиции и здравого смысла. И то, как оказалось, не всегда)

С уверенностью, что совершил удачную сделку, я отправился дальше, теперь на поиски карты Пакистана, которую достаточно быстро нашел на книжном рынке. Я приобрел у колоритного старца сразу две разных карты на всякий случай… надо было брать три…

Оставался последний пункт из моего списка – сим-карта местного мобильного оператора. В одиночном путешествии очень помогает — ведение блога и потенциальная связь с друзьями. Но оказалось, что это не так просто. В Пакистане нельзя купить симку иностранцу. Мы объехали 4 места и докатили до центрального офиса Mobilink. И только там, отксерив паспорт мой и моего таксиста, мне выдали симку. Зная, что могут быть проблемы с подключением, решил дождаться, пока симка подключится. Через10 минут этого не произошло и одной из немногих девушек, лицо которой я увидел за всю поездку в Пакистане, пришлось ее заменить. Симка заработала, но интернет должен был заработать через 2 часа. Слишком долго ждать, и я решил понадеяться на судьбу…

Шел 6 час в Карачи. Я отпустил таксиста в 15.30. Забрал велосипед с заднего сиденья автомобиля, надел рюкзак, расплатился с таксистом. Он показал ориентировочное направление, куда нужно было ехать.

И я отправился в самостоятельное путешествие…

2. Старт или Как я поменялся велосипедами.

Представьте себе Москву, но с огромным количеством мопедов, четырех полосным движением и хаосом на дорогах. При всем этом, левостороннее движение меня не пугало, так как по краям дороги был ручеек мопедов, который двигался навстречу: такой себе сэндвич из 4-х слоев движения.

Главное, не понимаю, как выехать на дорогу, которая вела бы в Квейту – цель моего маршрута. На карте из Карачи выходит 5 дорог, вроде все просто, но на самом деле…

Я двинулся в направлении, показанном таксистом, и решил ориентироваться по солнцу – куда-нибудь да выеду.

Все эти мысли промелькнули в первые 2 минуты перед стартом.

Пора. Сажусь на моего боевого коня, нажимаю на педали, чувствуя себя гонщиком тур-де-франс. В движении по кольцу, где сходилось 5 четырехполосных дорог, я повел себя неправильно и полицейские, стоящие рядом, меня пожурили. Во время преодоления кругового движения слетает цепь. Я кое-как останавливаюсь, налаживаю цепь. В это время непонятно откуда набегает толпа попрошаек и, пока пытаюсь справиться неполадкой, осаживают меня со всех сторон.

Быстро ставлю цепь на место и пробую ехать дальше. Стоя набираю ход, сажусь в седло, которое подо мной сгибается назад, на багажник…

- Опа. Ну, нормально. Приключения начинаются.

- Блин. Ну почему не проверил байк в магазине?

- Спокойно. Думаем варианты. Первый — искать ремонт по дороге и восстанавливать седло, второй – возвращать таксиста, чтобы он привез обратно в магазин, и менять велосипед. Я — за первый.

- Какого фига я не проверил байк, какого фига спешил уехать? Жара, усталость… Идиот!

Сразу вспомнился мой друг Олег, который производит велосипеды, и те дни в Турции, когда я посещал вместе с ним велосипедные магазины. С виду велосипед – супер, а на практике некачественный ширпотреб из тонкого металла.

Это первый авось, сыгравший со мной злую шутку.

Но уезжать нужно, так как за мной уже гоняются попрошайки. Мой рюкзак, футболка с надписями, бейсболка работают как красная тряпка. Пробую ехать… но на ногах далеко не уедешь, нужно ремонтировать седло. Где? Я спрашиваю у продавцов маленьких магазинов, у полицейских, просто у местных жителей – никто не знает или не понимает меня.

Опять остановился и полностью положил сиденье на багажник, так я смогу проехать километра два и спокойно обдумать свое положение.

Через километр, у меня отваливается левая педаль…

Здесь смех…

После педали, понял, что на этом велосипеде далеко не уеду. С виду мощный и прочный, он оказался хлипким и некачественным…

Остановился рядом с одним парнем на старом разрисованном велике. Показываю ему свою дислокацию. Подъехал еще один чудак на мопеде, посмотрел и быстро прикрутил мне педаль на место.

Но я решаю избавиться от своего крутого велика. Понимаю, что это только первые проблемы с непроверенным двухколесным красавцем. Хочу ехать, неважно как долго, главное ехать…

Я положил глаз на велосипед пакистанского парня. Знаю, что согласится поменяться, просто тяну время – жалко расставаться с дохлым, но красивым конем… И тут сам абориген, предлагает мне поменяться, я ломаюсь минуты три, так, для вида, а потом соглашаюсь на выгодную сделку. Он еще пытается попросить рупии, а я, соответственно, у него за столь выгодную сделку. Разошлись с миром, без компенсаций…

Мой второй в Пакистане велосипед был красив. Фиолетовая рама, разноцветные наклейки, неработающая фара с изображением хозяина и лысые шоссейные шины sport racing.

Главное, что это чудо техники едет. Не удобно – колени задевают руль, и ноги полностью не выпрямляются, но я двигаюсь.

Не останавливаюсь. Попрошайки преследуют. Максимум можно находиться в одном месте минут 5-10. Затем вокруг начиналось движение. Кроме людей не давало сосредоточиться хаотичное движение со всех сторон: тебя объезжают и справа, и слева, велосипеды, мопеды, трактора, грузовики. Мой мозг пытается упорядочить реальность. С трудом, с каждой новой минутой все больше и больше приспосабливаюсь к хаосу и нахожу проблески порядка.

Пока двигался, осматривал и фотографировал окружающую реальность… Начался пригородный район. Это пиздец, реальный ад: слева и справа смрад, пыль, люди по краям дороги существуют в каких-то глиняных стенках. Непереносимая вонь, горы мусора, фекалии и играющиеся дети. Городской смог дополняет картинку. Первый раз увидел место, где нельзя жить. Нельзя даже существовать… Вот куда надо ехать, чтобы понять в каких цветущих и культурных странах мы живем.

Продолжаю крутить педали. Футболка прилипла к телу, пот застилает глаза. +30 и большая влажность. Постоянное желание прильнуть к бутылке с водой.

- Зря решил без отдыха начать путешествие. Нет кайфа.

- Поздно об этом говорить. Давай думать о «сейчас». Нужно переодеться в неприметную одежду. Слишком много внимания. Давай купим местную одежду и какую-нибудь маскировочную накидку для рюкзака. Вижу базарчик.

- Для этого нужно идти в «массы» к пакистанцам. Очень не хочу общаться.

- Расслабься и получай удовольствие. Они нормальные гостеприимные люди.

Все-таки зашел на базар, посмотрел на развешанные сутры – национальную одежду пакистанцев. Чувствую себя инопланетянином. На меня обращены все взгляды вокруг. Люди с опаской и интересом наблюдают за моими действиями. Улыбаюсь и достаю камеру. Все меняется. Мне начинают позировать и улыбаться. Продаваемая одежда грязная и неприглядная. Возвращаюсь к велосипеду ни с чем.

В 6 часов вечера начинает темнеть. Ужасно хочу пить, устал, но постоянно двигаюсь. Конца и края города не видно. Поток транспорта не уменьшается. Продолжаю педалировать. Велосипед не совсем подходит, но я как-то приспосабливаюсь.

К 7-ми начинаю думать о ночевке, понимаю – из Карачи не выбраться, нужно искать отель. Ехать без света становиться небезопасно, фара — только муляж с изображением доброго самаритянина.

Вижу на улице три стола, за одним из них попивают чай. Останавливаюсь, прошу чаю.

Ко мне сразу же подсаживаются местные торговцы и те, кто говорит на английском, начинают расспрашивать, как обычно — кто, откуда, зачем в Пакистан и т.д. Мы разговорились с одним из них. Он пригласил на ужин к себе в офис. Конечно, я согласился. Контакт в таких случаях очень важен: можно найти ночлег, еду, откорректировать направление движения и т.д.

Салим – менеджер по аренде легковых машин. Для Пакистана Toyota Camry это очень круто. Салим угостил меня местной едой: немного риса, немного мяса, лепешки и жир для макания хлеба. Впоследствии, где бы я ни ел, везде одно и тоже, кроме наполнения второй тарелки: или курица, или овощи, или говядина…

Я предлагаю ему попробовать коньяк, а он мне травку. От травы я отказался – не чувствую себя в полной безопасности.

К нам в гости начали заходить разные люди один за другим. Я познакомился еще с 5-7 пакистанцами.

Изнываю от усталости. Жутко хочется спать, а гостям – общаться со мной. Я рассказал, что собираюсь ехать в горный район в город Квейту на велосипеде. Каждый начал наперебой рассказывать о своем мнении. То, что я понял для себя:

1. Эта дорога не безопасна, из-за басмачей, там везде блок-посты военных.

2. Это горы, причем постоянный подъем около700 км.

Но еду я в правильном направлении и почти на выезде…

Не желаю думать о будущем прямо здесь и сейчас, слишком уж сложное решение для уставшего путника. Оставляю приключение на следующий день. А сейчас прошу Салима где-нибудь прикорнуть, и он гостеприимно размещает меня в той же комнате, где мы ужинали.

В жилых помещениях в Пакистане нет мебели – максимум, телевизор. Просто ковры и подушки. Так что я лег на свой каремат и попробовал уснуть. Потом в эту импровизированную спальню набилось еще 3 человека, и, как ни странно, никто не храпел ))

Даже не знаю, спал я или нет. Реальность Пакистана смешалась с невероятностью сна. Плюс, в голове постоянно проигрываются варианты продолжения приключения…

3. Проверка на прочность или Заметки велосипедиста.

В 6 утра Салим начал трудовую деятельность. Хоть он меня не будил, но я понял, через пару часов надо будет вежливо уехать. КАК ЖЕ НЕ ХОЧЕТСЯ ВСТАВАТЬ!! Хорошо лежать и не выходить туда, где неизвестность, Пакистан и непринятое решение…

Нашел туалет. Нашел кран с холодной водой. Сполоснул лицо и руки. Никакого желания мыться. Гигиена в Пакистане не в почете. Глядя на отношение людей к чистоте, невольно перенимаешь привычку.

Вышел на улицу, идет мелкий дождик – это хорошо, будет не так жарко. На улице градусов 22. Машин еще мало. Ни что не напоминает о вчерашнем дне.

Итак. Пора принимать решение. Ехать на велосипеде или нет, ехать в горы или нет?? Во внутренний диалог включается «безкрышный»:

- Давай рискнем. Давай в горы на велике. То, что говорили пацаны вчера, в большей степени стереотипы. Они-то и на велике ни разу не сидели.

- Даже если в горах безопасно, задолбаешься подниматься на этом драндулете. Но важно ехать на велосипеде. Я же заявил. Не могу же я спрыгнуть.

- Да причем здесь: «заявил». Главное, твое внутреннее состояние – хочешь ли ты испытать себя до конца или нет. Если не пойдешь, дальше будешь жалеть.

- Согласен. Едем дальше. Но только не в горы на север, а по равнине на восток.

- Ну, это нормально. Направление не важно – все равно нигде не был…

Опять захотел одеться в сутру, чтобы совсем не выделяться, но для полной маскировки пришлось бы одеть в сутру и рюкзак, поэтому просто вывернул футболку надписями внутрь, пристроил поближе к бедру нож и стартовал. 8.30.

Я поехал в обратном направлении от первоначально планируемого. Думал выехать на так называемую окружную дорогу, а потом попасть на super highway, так называлась эта дорога на карте, соединяющая Карачи с Исламабадом, столицей Пакистана.

Как же я пожалел, что не взял с собой навигатор с картой Пакистана. Реально, указателей нет, а если они и присутствовали — города, указанные на знаках я ни как не мог найти на карте. Интернет так и не появился, так что я мог воспользоваться google maps. Кое-как выезжаю на окружную и поворачиваю в правильном направлении.

Приспособился, потихоньку двигаюсь. Пытаюсь вработаться, не перенапрягаясь. Если убьешь себя в первый день, потом не сможешь идти дальше. Очень радуюсь, что выехал из города: здесь нет попрошаек, более спокойное движение, можно ехать и смотреть по сторонам. Пустынно, глаза засыпает пылью, по краям иногда встречаются не такие как в Карачи, страшные лачуги. Зато на трассе попадаются приличные заправки, на которых можно передохнуть, не опасаясь, что в следующую минуту набегут.

Быстро доезжаю до очередного съезда с окружной в правильном для меня направлении. Не могу понять, что написано на указателе. Мимо проезжает местный на велосипеде, окрикнув его, спросил: “Is it super highway?”, он активно машет головой. Думаю, отлично, наконец поеду по трассе. Поворачиваю налево. И вот я на трассе. Я в пути. Чувствую себя отлично, думаю сделать за сегодня километров 50, а там, как пойдет.

К полудню становится душно, очень хочется есть, дорога идет в гору. Я часто слезаю с байка и веду его до очередного «перевала». Начали попадаться военные посты, на душе становится не так спокойно.

Решил передохнуть минут 30 и съехать с дороги на обочину. Заезжаю на обочину, вглубь метров на 10 и слышу свист. Свистит передняя шина – я наехал на колючку. Ну, думаю, зашибись: насос-то у меня есть, а вот камеры от того нового байка я оставил Салиму. Только теперь понял, что даже неподходящие камеры можно было бы приспособить. Но я не особо расстраиваюсь, слишком устал, чтобы думать о решении. Через полчаса вытаскиваю велосипед на дорогу и пробую ехать на спущенном колесе. Конечно, не та скорость, но я двигаюсь….

Степь, чужая страна на другой стороне земли, жара, спущенная шина, непутевый велосипед, усталость, голод. Растет чувство апатии. Спасает драйвовая музыка в наушниках.

-Вот интересно, что будет дальше, как разрешится ситуация со спущенным колесом?

- Точно не знаю, но то, что ситуация разрулится – уверен. Замерзнуть ты не можешь, на крайняк, бросишь велосипед, да и поедешь автостопом.

- Блин, нужно было лучше готовиться, лучше подбирать велосипед, хотя бы дождаться подключения интернета.

- Опять за свое. Ты в пути. То, что сейчас ты можешь сделать – получать удовольствие от процесса. Здесь тепло, ты отдыхаешь мозгами, кругом неизученная тобой территория – наслаждайся!!

В таком состоянии внутреннего диалога я двигаюсь в течение пары часов. Даже умудряюсь снять проездку на камеру. Вскоре вижу вулканизацию для мопедов. Заезжаю к ребятам, показываю неполадку. Они машут головой, нет, мол, мы не можем, накачать – пожалуйста, а отремонтировать – не в силах. Я не знаю, как это работает, но принцип уговоров таков: нужно просто смотреть на них и ничего не делать. Через несколько минут, что-то происходит и все получается. На этот раз просыпается старший, смотрит на ситуацию, рявкает на пацанов и они начинают ремонтировать. Вулканизация представляет собой маленький навес, может 2 на 3, под которым находятся 4-5 человек, 2-е из которых занимаются работой…

Пока чинят велик, я достаю камеру и начинаю фотографировать. Местные оживляются. Один из парней предложил мне сидячее место под навесом, и начал расспрашивать на языке жестов: откуда я и сколько стоит фотоаппарат. Чем дольше мы общаемся, тем больше внимания привлекают мои вещи, парни начинают их щупать, просят посмотреть фотик. Время безопасного нахождения в одном месте заканчивается. Нужно двигаться дальше. Я начинаю осаживать сердитым взглядом и непонятными для них резкими словами. Ребята остывают от дальнейших попыток. Но знаю, скоро опять осмелеют.

Минут через 20 я благополучно выезжаю на трассу.

Полдень. Уже не могу ехать, чувствую, силы на исходе. Нужна основательная остановка, желательно со сном, так как еще с перелета задолжал себе в отдыхе. По дороге встречал много разных очень хороших, но нежилых строений, такое впечатление, что построили, а потом бросили. Одну из таких недостроенных «коробок» я и примечаю для стоянки. Главное, чтобы с дороги не было видно. Метров 50 тащу на себе велосипед, опасаясь очередного прокола. Кое-как, с отдышкой, добираюсь до места, сбрасываю вещи, расстилаю каремат и ложусь. Как только голова касается твердой поверхности – теряю связь с реальностью.

Сразу вырубаюсь. Только закрываю глаза, начинается сон и… явь одновременно. Состояние, как будто все – ненастоящее.

Меня окликнули. Проснулся, посмотрел на часы – 30 минут прошли как мгновение, с разных сторон двигаются 3-е ребят в военной форме, с автоматами. Подошли поближе, я им рассказал о том, кто я и куда направляюсь. Один из них проверил паспорт и порекомендовал останавливаться только на заправочных станциях и в придорожных закусочных…

А я думал, что меня никто не видит…

Этот случай заставил призадуматься. Мне очень не хватает одиночных стоянок, очень устаю от людей, с которыми нужно разговаривать по-английски, пытаться понять их, ведь, где бы ни был, я — желанный гость из-за границы.

Короткая сцена с военными — большой «камень» в мое «спокойствие»: теперь придется отдыхать, кушать, ночевать только среди людей, а я так от этого устаю…

Где бы ни останавливался, везде находятся доброжелательные пакистанцы, говорящие по-английски. На очередной стоянке любопытный парень с хорошим английским расспрашивает меня куда еду, просит номер телефона и уезжает со словами: «Еще увидимся!» К чему бы это? Возбужденное сознание начинает сомневаться в безопасности окружающей действительности …

Короче, я начинаю немного нервничать.

Шестой час в дороге, а я не встретил ни одного населенного пункта из тех, через которые должен проезжать по карте…

К пяти вечера подъезжаю к очередной заправке с одним намерением – узнать, где я нахожусь.

Как обычно встречают очень дружелюбно. Из 6 человек 2-е сносно знают английский. Я предложил показать место заправки на моей карте…

Один из активистов движения «английский в массы» показал посёлок. Я не поверил ему, начал переспрашивать и так, и так, задавал проверочные вопросы, все впустую — я сделал круг в 40 километров и находился на дороге, ведущей по моему первоначальному маршруту в горы, да еще и в 7 километрах от Карачи.

Я засмеялся, не знаю от чего: от усталости, от безысходности или от превратностей судьбы, но я находился почти в той же точке, откуда стартанул. КАК ЭТО ВОЗМОЖНО?!

Оказалось, что моя карта сильно устарела, и той дороги, по которой я ехал, на карте не существует. Третий пункт подготовки в Карачи потерпел крушение: ни велосипед, ни симка, ни карта не сработали…

Опять нужно принимать решение. Что делать?

Очень хочу спать. Никаких решений в состоянии физической и психологической усталости. Нужно отдохнуть. Спрашиваю разрешения поставить палатку на территории заправки, меня же положили в комнате отдыха на заправке. Опять квадратная комната с ковром и подушками на полу.

Я в безопасности, но чувствую себя паскудно. Болит все тело, икры сводит судорогой, в голове — заезженная пластинка с вопросом: Что делать дальше?…

Ехать в горы на велосипеде? Так я уже решил этот вопрос день назад. Тут-то и по равнине на этом байке невесело, а в горах придется большую часть дороги велосипед тащить на себе. Плюс безлюдная местность и ощущение незащищенности.

Искать дорогу на восток? Тогда придется опять возвращаться в Карачи, что для меня хуже первого варианта.

Решаю ехать в горный город Хуздар (по первоначальному маршруту) на автобусе (350 км) вместо велосипеда, тем более что один из парней предложил меня подвезти на место, откуда отправляются автобусы. Но это тоже не мой способ путешествия, и скоро мне станет скучно, поэтому я попросил моих ребят перенести вылет из Карачи на неделю раньше. Каждый день должен быть в кайф, и я не хочу просто пересуществовать целую неделю, думая о скором окончании тревела.

В 6 вечера я уже спал в отведенном месте. Наутро в 5 утра договорились ехать на автобусную станцию.

Опять сны и явь в одном флаконе…

«Просыпайся!». Я резко проснулся и решил, что уже 5 утра. Такого состояния у меня еще не было. Как будто не спал. Судороги сводят икры ног, на дворе ночь, я кое-как поднялся на ноги, постоял в нерешимости начать собираться, посмотрел на часы…

Было 8 вечера. Я поспал всего 2 часа. Как же я обрадовался: есть целая ночь для отдыха, есть целая ночь для нахождения в мысленном коконе, отделяющем меня от действительности…

4. Верхом на автобусе.

Вместо 6 утра, на место, где толпились микроавтобусы, я попал в 9. Маленький поселок, по дороге между Карачи и Квейтом – двумя знаковыми пакистанскими городами. На главной улице в самом центре поселка строится очередь из микроавтобусов. Места для стоянки не хватает. Кругом невероятный гул, идет бойкая продажа фруктов, прямо на улице под зонтиком мужик, похожий на басмача, продает билеты на автобус. Чувствую себя не уютно, попав под пристальный взгляд десятков глаз. Но через 20 минут пакистанцы теряют интерес к белому и возвращаются к своим делам. Пришло мое время целиться на экзотические профили лиц своей камерой.

Покупаю билет на микроавтобус за 500 рупий (7 долларов) и усаживаюсь в тесное пространство внутри. Места для ног катастрофически не хватает. Увидев такой расклад, один из распорядителей, предложил мне доплатить еще 100 рупий и сесть впереди, рядом с водителем. Я, конечно же, соглашаюсь. Царское место. Было. До той поры, пока ко мне, на переднее сидение, не подсел старец. На двоих впереди места не хватает – мои ноги неуклюже примостились между нами. Старец вышел, пошептался и меня попросили выйти из буса. Предложили ехать на большом автобусе в 11 утра.

Но я решил иначе. Мне хотелось прокатиться сверху на багажнике микроавтобуса — шикарное место для фотографирования, да и температура «шептала» для поездки на крыше. Мне не возражали. Места сверху стоили намного меньше, чем внутри, но для меня цена была идентичной. Я совсем не против. Для европейца езда на крыше – больше аттракцион, чем перемещение из точки А в точку Б.

Не пожалел ни единой минуты, что поехал на багажнике микроавтобуса. Нас шестеро: я, 4 пацана разного возраста и второй водитель автобуса. Я разместился спереди на чьих-то мягких мешках и чувствовал себя как король. Мне просто повезло – багажники проезжающих мимо микроавтобусов были забиты пассажирами. Люди, как воробьи на жердочке во время морозов, сидят плече к плечу, касаясь подбородками своих коленей. На одной крыше я насчитал 15 человек…

Солнце в зените. Ветер треплет одежду и смягчает воздействие солнечных ванн. В наушниках динамичная мелодия. Я в другой, неизвестной мне, приятной реальности. Стереотипы «опасного» Пакистана смешиваются с ощущением внутреннего спокойствия и отличного настроения. Вот оно состояние касания Жизни!

Пустынная горная асфальтированная дорога. Глядя на снующие туда-сюда мопеды, немного завидую и представляю себя, перемещающимся в седле одного из них. Проезжаем несколько постов с автоматчиками. Мы в районе близлежащем с Афганистаном, и здесь 2 проблемы – наркотрафик Афганистан-Индия и нападения разбойников. Страна бедная, у населения много оружия с прежних времен. Так что есть возможность подзаработать грабежом.

Но перемещаться на общественном транспорте абсолютно безопасно. Поэтому, вместо одного дискомфортного фактора — «физической работы», я лишаюсь и второго — хоть какого-нибудь опасения по поводу басмачей. У меня несколько раз проверяют документы, но всегда вежливо и обходительно, относятся как к гостю. Так что, кому нравится путешествовать на общественном транспорте или автостопом, Пакистан — правильная страна.

Хуздар маленький город – тысяч на 50, окруженный со всех сторон горами. Народу мало, поэтому и «дышится легче». Быстро нахожу единственный отель в городе возле самой автобусной остановки. Пару часов упорядочиваю массу новых впечатлений, находясь в замкнутом пространстве комнаты. А затем иду исследовать горный городок. Уже привык к постоянному вниманию местного населения. Не часто здесь появляются белокожие путешественники.

Здесь идет обычная для местного населения жизнь, по пыльной дороге колесят мопеды с непривычным количеством пассажиров, в лавках по краям дороги стоят весы с человеческий рост, очень много лавок с непонятным для меня ремеслом. Даже не надо искать приключения – они сами тебя находят. Подходят местные и на ломанном английском, заводят беседу, предлагают помощь, просто практикуют свой английский.

Пытаясь найти приличное кафе, я зашел в парикмахерскую около моего отеля и хозяин, общаясь на очень хорошем английском, предоставил мне свой, наверное, единственный в поселке джип с сидящим сзади автоматчиком, который отвез меня за угол в местный ресторан. Там я знакомлюсь с Али – спортсменом, гонщиком на лошадях, который вот уже 2 года живет в Лондоне, а сейчас путешествует со своим дядей и братьями на старом форде из Карачи в Квейт – свой родной город…

На второй день, когда я в очередной раз прохаживался по центральной улице, ко мне подъехали два парня на мопеде и предложили посетить их дом. Мы втроем садимся на мопед и едем в гости к одному из друзей. 5 минут и мы паркуемся в узкой улочке, около глинобитной стены одного из домов. Заходим в гостевую комнату, где обычно спят от 3 до 5 человек. И начинаем общаться. Я узнаю, что мы приехали в гости в бедную семью. В доме живет 17 человек (правда, я видел только 3-х) в пяти таких же, как эта гостевая, комнатах. Парень учится в университете в другом городе. Пока мы общались, пришло время молитвы. По очереди ребята помолились на единственное изображение Аллаха в комнате, а мне было разрешено заснять эту процедуру на камеру.

Температура в этих краях скачет от +45 летом до -10 зимой. Зимой в жилище прохладно, но жить можно. В доме очень чистенько и бедненько. Никакой мебели, только ковер и подушки. Уже по глубоким сумеркам Рахид проводил меня до отеля…

В городе я провел 1.5 дня. Чем больше находился в «коммуникации» с городом, тем расслабленней себя чувствовал. Наверное, одно из моих заветных желаний – сразу «принимать» людей и культуру других стран, чтобы акклиматизация сводилась к паре часов…

Забрался на вершину одного из холмов, чтобы запечатлеть красоту места, где располагается Хуздар. Внизу у самого подножья располагается десяток лачуг: картонные и фанерные стены, накрытые непонятным из-за грязи материалом. Здесь тоже живут люди, здесь тоже во дворах бегают малыши. Ты как будто попадаешь в другое измерение.

Наконец вечерами появляется время и желание для написания постов и осмысления происходящего. Все еще не могу успокоиться по поводу такого короткого путешествия. Правильно ли сделал, завершив велосипедный пробег?

В это время читаю очередную книжку Алана Пиза «Взаимоотношения мужчины и женщины». В ней приводиться много фактов о том, что мы, мужчины, запрограммированы природой добиваться цели, искать подвига, не важно, нравится нам это или нет. Но такая программа нужна была, когда мы добывали пищу… Если я, путешествуя, радуюсь моментам путешествия, слышу звуки природы, часто нахожусь в «сегодня», и при этом есть некий напряг – это МОЁ. Но если в башке пульсирует одна мысль: «Еще чуть-чуть, осталось …-надцать дней до финиша, надо продержаться» – это уже программа.

Опять пытаюсь себе доказать правильность выбора…

Самое интересное — я перенес финиш своего Пакистанского путешествия на 8 число, вместо 16-го, а восьмое – крайний срок, когда я должен отдать свой загранпаспорт для оформления визы в Боснию, на очень важную для меня встречу… Здесь все «За» сошлись вместе…

5. Обратно в Карачи или Финиш Пакистанского трипа.

Обратно в Карачи я возвращаюсь на комфортабельном большом автобусе.

Приехав в город уже ночью, решил искать ночевку тут же, рядом с конечной остановкой автобуса. Сразу же бросаются в глаза несколько светящихся надписей «Hotel». Первая комната, которую вижу, меня реально ужасает – как одиночная камера: два на два метра, откидывающаяся кровать, побеленные стены, мрачный свет единственной моргающей от перепада напряжения лампочки, очень душно. В другом отеле чуть получше, больше места, обои на стенах и есть кондиционер. Решаю не париться с условиями, никуда не ехать и останавливаться здесь. Во-первых, я нахожусь в самом центре старого города и могу два оставшихся дня рассматривать реальную жизнь самого большого Пакистанского города, а во-вторых, я достаточно неразборчив в качестве отелей – главное кондиционер и чистая постель…

Карачи оказался ОЧЕНЬ большим городом. Когда готовился к тревелу, откуда-то взял цифру 4 миллиона человек. Но 12 млн. это уже слишком… Теперь понимаю, почему так долго выбирался из города.

Я не люблю города, не люблю смотреть на архитектуру, поэтому с утра прямиком направился к побережью Аравийского моря.

Воскресенье, очень широкий, пустынный берег, на котором уютно и очень редко расставлены стулья. Такой себе морской кинотеатр. Очень «сюрно». Только люди мешают. Пара часов морского прибоя и я как новенький…

Дальше ради проформы, наверное, чтобы убить время, катаюсь с таксистом по городу. Он что-то мямлит на своем языке, показывая местные достопримечательности, а мне, честно говоря, пофигу – я просто катаюсь, и наслаждаюсь своей пассивностью, отдыхая под психологической защитой «старенького такси». Целый день мы колесим по Карачи с негласным договором о «невмешательстве» в мысли друг друга.

На следующий день я просто хожу по «своему» району, рассматриваю и иногда фотографирую лица местных жителей, а через них пытаюсь понять — чем наполнена жизнь в этой экзотической, потерянной во времени, стране. Только к концу путешествия, на 7 день, я расслабляюсь в общении с пакистанцами. Вроде и так понятно, что они такие же люди как и мы, хотят нормально жить, работать, любить, но стереотипы, создаваемые СМИ и страхами людей, очень сложно сломать…

Уже в самолете, пролетая над Ираном, понимаю, что стал очередной жертвой отравления в Пакистане. К концу путешествия настолько расслабился, что забывал мыть купленные фрукты, вернее, не обращал внимания на необходимые меры предосторожности. Так что перелет домой мне запомнится надолго.

Путешествие походило больше на испытание, чем на интересный желанный трип. Первый раз я столкнулся с такой грязной, густонаселенной Азией. Не скажу, что получил удовольствие. Скорее расширил свои границы комфорта, познав новый уровень хаоса.

Понимаю, что для путешествий никакое другое транспортное средство, кроме байка, мне не подходит: велосипед — слишком медленно, машина — слишком комфортно, общественный транспорт — слишком скучно.

И хотя следующий индийский этап путешествия рассчитан на мотоциклетное передвижение, пока не могу думать о продолжении. Устал. Хочется комфорта, покоя и защищенного состояния в скорлупе своего привычного окружения…

Первые дни зимней Украины воспринимаются, как отдых на солнечном острове. Любые действия, будь то поездка на машине по городу или общение в моем любимом «Кактусе» — действуют как бальзам. Жизнь в комфортной обстановке очень быстро восстанавливает мою энергию. Думать о возможном предстоящем продолжении пока не хочется, но с каждым днем чувствую, как растет желание неопределенности.

Индия ждет…


Я в Твиттере,   Фейсбуке,   ЖЖ,   ВКонтакте,   G+   и на   YouTube.
Моя уникальная сумка-трансформер MIXBAG.

Комментарии0

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

*

Можно использовать следующие HTML-теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>